Растительные масла в косметических средствах
Dr. Hans Lautenschläger

По материалам статей: Fats and oils in cosmetics – Mother Nature versus petrochemicals? //
Kosmetische Medizin 2008 (2), 76-80; Natural resources – herbal oils in skin care // Kosmetik
International 2019 (4), 30-33.

Общие сведения

Растительные масла в уходе за кожей имеют долгую историю практического использования. В количественном отношении жировые вещества и вода – это наиболее часто используемые в косметических средствах компоненты. Первыми основными средствами по уходу за кожей стали оливковое и сезамовое масло (кунжутное масло), спермацет (воскоподобное вещество, получаемое при охлаждении жидкого животного жира – спермацетового масла) и жиры животного происхождения.          

Классические средства, такие, как пчелиный воск и ланолин, содержатся во многих косметических продуктах. С развитием нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности растительные жировые вещества были вытеснены более дешевыми рафинированными минеральными маслами. Однако сегодня натуральные компоненты переживают эпоху «Ренессанса», поскольку физиологическая концепция приобретает все большую актуальность и популярность.   

Жирные масла очень важны для ухода за кожей. Решающую роль при выборе масла играют тип и процент содержания в нем жирных кислот и вспомогательных веществ, имеющих ухаживающее действие. Это настоящее искусство – подобрать подходящее масло для определенного типа кожи.

Состав

Растительные масла – это сложные смеси различных веществ, состав которых зависит от происхождения масла, урожая, метода выращивания и последующих производственных процедур. Фрукты, зерна или семена содержат жирные масла с множеством разнообразных свойств, полезных с косметической и физиологической точки зрения.

Есть три типа растительных масел:

 • жидкие масла - состоят из жирных кислот и глицерина (триглицеридов), получают из фруктов, косточек или семян.

Рисунок 1. Триглицерид (R1, R2, R3: остатки различных жирных кислот)

• жидкие воски вместо глицерина содержат восковые спирты, с которыми связаны жирные кислоты. Масло жожоба является самым популярным представителем этой группы. 

Восковые эфиры и триглицериды имеют общее свойство – благодаря химически схожим структурам они легко проникают в кожу. Триглицериды легче и быстрее расщепляются на отдельные компоненты, высвобождая, в зависимости от состава, незаменимые активные вещества, такие, как, например, линолевая кислота. Восковой эфир, наоборот, остается целым и дополняет природные триглицериды, выполняя защитную функцию по отношению к коже.      

• эфирные масла с точки зрения их структуры разнообразны. Это терпены с летучими компонентами из группы альдегидов, кетоны и сложные эфиры [1]. Эфирные масла получают из цветов, листьев и корней. Типичным представителем является лавандовое масло.

Примеси в растительных маслах

Помимо триглицеридов масла содержат сопутствующие вещества, которые оказывают дополнительные эффекты:

• бета-каротин, предшественник витамина А, окрашивает масла в золотисто-желтый цвет. Содержащие каротин масла используют в качестве дополнительного источника витамина А для поддержания процессов регенерации кожи;
• флавоноиды, полифенолы с антиоксидантными свойствами, прежде всего, олигомерные проантоцианидины. Содержатся в масле виноградных косточек;

• изофлавоны принадлежат к группе антиоксидантов из-за их полифенольной структуры, оказывают эстрогеноподобное местное действие [2], содержатся во семенах многих растений, например, в льняном семени;
• фитостерины или растительные стерины по своей структуре очень похожи на содержащийся в структурах кожи холестерин. Как главный компонент неомыляемой части растительных масел они обладают сильным защитным действием по отношению к коже. Масла с высоким содержанием фитостеринов (масло авокадо, масло из зародышей пшеницы) оказывают на кожу долгосрочное ухаживающее воздействие;

  
·         сквален - тритерпеноид, компонент кожного сала. Авокадо и оливковое масло имеют самое высокое содержание сквалена;                 

·         витамины: самую важную роль играет витамин Е, присутствует практически во всех маслах в различной концентрации. Реже встречаются витамины ряда В и витамин К, совсем редко – витамин D, который содержится в масле авокадо;                  

·         ароматические соединения и горькие вещества;

·         антропогенные вещества: пестициды, вещества окружающей среды, продукты распада процессов переработки.

 

Обработка масел

Концентрация сопутствующих веществ зависит от способа обработки масел. Масла холодного отжима содержат более широкий спектр природных веществ [3], но и больше загрязняющих веществ и аллергенных растительных компонентов. Процессы рафинирования значительно уменьшают или полностью удаляют выше упомянутые вещества. Это касается и витаминов. Но в процессе рафинирования, особенно при высоких температурах, из глицерина триглицеридов могут образовываться глицидол (эпоксидная смола), монохлорпропандиол (2-MCPD) и их сложные эфиры жирных кислот, которые могут вызывать аллергические реакции [4].

Жирные кислоты растительных триглицеридов

Важным параметром растительных масел является содержание жирных кислот. Они отличаются друг от друга длиной цепи, а также количеством и положением двойных связей [5].

Различают следующие группы жирных кислот:

• Насыщенные жирные кислоты. Типичные представители: пальмитиновая и стеариновая кислоты;           
• Мононенасыщенные жирные кислоты, например, олеиновая и пальмитолеиновая кислоты;
• Полиненасыщенные жирные кислоты, например, линолевая, альфа-линоленовая, гамма-линолевая кислоты.

 

Пальмитиновая кислота (сокращенное обозначение – C16:0) содержится в структурах кожного барьера, вместе с церамидами и холестерином защищают кожу от проникающих из окружающей среды вредных веществ. Пальмитиновая кислота относится к насыщенным кислотам, устойчива к окислению. В высокой концентрации встречается в масле авокадо и масле зародышей пшеницы.

Стеариновая кислота (сокращенное обозначение – С18:0) содержится в роговом слое эпидермиса, выполняют защитную функцию в коже, в растительных маслах встречаются в очень небольших концентрациях.

Пальмитолеиновая кислота (сокращенное обозначение – C16:1) относится к мононенасыщенным кислотам, стимулируют липидный обмен в эпидермисе. Содержится в масле авокадо примерно 10% и около 20% - в масле макадамии.

 Олеиновая кислота (сокращенное обозначение –  C18:1) относится к мононенасыщенным кислотам, часто встречается в растительных маслах. Входит в состав оливкового масла (до 60-70%).  Применяют в качестве активного агента, усиливающего проникновение действующих веществ. Масла с высоким содержанием олеиновой кислоты легче и быстрее распределяются по коже, чем масла с высоким содержанием насыщенных кислот.           

Линолевая кислота (сокращенное обозначение – C18:2), относится к ненасыщенным кислотам, является одной из незаменимых жирных кислот. Незаменимые жирные кислоты жизненно необходимы для организма и кожи,  должны входить в ежедневный рацион питания. Линолевая кислота также известна под названием омега-6 жирная кислота. С помощью фермента 15-липоксигеназы образуется метаболит, который оказывает сильное противовоспалительное действие в слоях кожи и на ее поверхности.

Гамма-линоленовая кислота (сокращенное обозначение – С18: 3) является ненасыщенной кислотой и относится к незаменимым омега-6 жирным кислотам. Обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами, с помощью 15-липоксигеназы превращается в активный метаболит. Содержится в масле вечерней примулы и применяется для лечения атопического дерматита.

Альфа-линоленовая кислота (сокращенное обозначение – C18:3), является незаменимой ненасыщенной кислотой и относится к омега-3-жирным кислотам. Льняное масло и масло киви отличается самым высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты – более 50% от всех жирных кислот, в масло из плодов шиповника содержит около 25-30% данной кислоты.


Метаболизм в коже

Растительные масла метаболизируются в кожа и  способствуют созданию типичного значения рН кожи - «кислотная мантия». Первый шаг включает гидролиз жирных кислот из триглицеридов с помощью эпидермальных липаз. Расщепление усиливается в теплой и влажной среде При этом образуются диглицериды, моноглицериды и свободный глицерин. Глицерин является одним из компонентов NMF (натурального увлажняющего фактора). Наличие моно- и диглицеридов играет важную роль в регулировании естественного баланса кожи. Они образуются из кожного сала, выделяемого сальными железами.  Насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая кислота масла авокадо) или бегеновая кислота (рапс, арахис) интегрируются в липидный барьер или расщепляется через бета-окисление.

Ненасыщенные жирные кислоты расщепляются под действием фермента 15-липоксигеназы (15-LOX) до ненасыщенных жирных кислот, обладающих противовоспалительными свойствами. Линолевая кислота является субстратом для синтеза церамида I и восстанавливает барьерную функцию рогового слоя. Незаменимые жирные кислоты и масла с их высоким содержанием используют при уходе за кожей, страдающей различными воспалениями и нарушениями рогового слоя, например, атопический дерматит, псориаз. Линолевая кислота эффективна при лечении акне за счет восстановления барьерной функции рогового слоя, противоовспалительного действия и разжижения себума (см. статью «Корнеотерапия в лечение акне»).       

 Рисунок 2. Метаболизм незаменимых жирных кислот в коже

Все зависит от обработки

При использовании масел в косметических средствах следует учитывать их дозировку.  Избыток может привести к созданию анаэробных условий, которые поддерживают рост патогенных микроорганизмов и ассоциированных с ними повреждений кожи, розацеа. Еще одним важным моментом является использование эмульгаторов, которые диспергируют масла в различные виды эмульсии: O/W- или W/O. Эмульгаторы не разлагаются на коже, оказывают раздражающее воздействие, вызывают эффект вымывания липидов. Все эти негативные эффекты можно избежать, используя не содержащие эмульгаторы пластинчатые дисперсии [7]. Проницаемость масел может быть значительно улучшена с помощью фосфатидилхолина. Для ухода за сухой и зрелой кожей необходимы насыщенные жирные кислоты с длинной углеводородной цепью (содержатся в масле ореха макадамии).

 Короткоцепочечные и полиненасыщенные жирные масла имеют более высокую текучесть и, соответственно, более короткое время пребывания на поверхности кожи (например, абрикосовое масло). 

От чего зависит качество растительных масел

Главным недостатком растительных масел, как и многих других природных компонентов, является то, что количественное содержание в них жирных кислот может сильно изменяться в зависимости от различных факторов. Так, например, содержание жирных кислот может отличаться от средних показателей в зависимости от года урожая, страны происхождения и способа переработки. В производстве различают следующие виды экстракции: с использованием растворителей, холодный отжим и рафинация.

Срок годности растительных масел зависит от разных факторов. Чем больше степень ненасыщенности жирных кислот, тем больше они чувствительны к атмосферному кислороду, радиации и теплу. Это важно учитывать при использовании масел в косметике. Для стабилизации масел добавляют антиоксиданты витамины Е и С, а также их жирорастворимые производные, такие как, например, аскорбилпальмитат, хранят масла при низких температурах в емкостях из темного стекла. Продукты с маслом семян вечерней примулы, шиповника, киви и льна следует наносить в вечернее время. Для ухода за кожным барьером рекомендуются масла с высоким содержанием насыщенных жирных кислот. Исключением являются масла с высоким содержанием линолевой кислоты, которая является субстратом для синтеза церамида-I. Незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6 используются для ухода за покрасневшей, воспаленной и атопической кожей. Незаменимые жирные кислоты, нанесенные на кожу, метаболизируются эпидермальной 15-липоксигеназой (15-LOX) [6]. Для пациентов с нейродермитами с дефектом дельта-6-десатуразы подходит масло вечерней примулы.

В косметических и дерматологических препаратах широко распространено использование каприновой и каприловой кислот, которые содержатся в кокосовом и пальмовом маслах. Содержащиеся в них триглицериды известны под названием каприл/каприловые триглицериды (согласно Международной номенклатуре косметических ингредиентов INCI: Caprylic/Capric Triglyceride). Они используются для получения масляных основ, которые достаточно хорошо переносятся кожей. Обладают высокой устойчивостью к окислению.

Высокое содержание стеролов важно для укрепления липидного  барьера и защиты кожи. Чистые масла с высоким содержанием фитостеролов при низких температурах могут кристаллизоваться, что не является недостатком, а признаком высокого качества.

В чем разница между натуральными жирами и маслами нефтехимического происхождения?

Кожа как модель.

Кожа человека в основном защищает себя как барьерными слоями рогового слоя, которые содержат церамиды, жирные кислоты и холестерин, так и кожным салом сальных желез. Кожное сало состоит из триглицеридов (41%), жирных кислот (16%), восков (25%), сквалена (12%), холестерина (1,4%) и сложных эфиров холестерина (2%) [8], данные могут незначительно отличаться в зависимости от источника информации.

Косметические продукты, аналогичные барьерным слоям и кожному салу, обеспечивают наилучшую систему ухода за кожей. Исследования с использованием косметических средств, аналогичных барьерным компонентам в молярном соотношении церамидов (50 мас.%), жирных кислот (15 мас.%), холестерина (25 мас.%) = 1: 1: 1, показывают оптимальные результаты регенерации кожи [9-12].  

Триглицериды и углеводороды себума

Триглицериды себума напоминают жирные растительные масла. Триглицериды растительных масел содержат больше ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая кислота, линолевая кислота, альфа и гамма линолевые кислоты в связанной форме. В отличие от триглицеридов сквален относится к группе тритерпеноидов, в биологическом отношении является предшественником холестерина. В косметических целях ненасыщенный сквален [13], содержащий двойные связи, обычно заменяют скваланом (C₃₀H₆₂), который менее чувствителен к кислороду и получен из растительного сквалена в процессе гидрирования. Ланолин получают из сальных желез овец, содержит углеводороды в следовых количествах (<1%) [14].

Растительные углеводороды

Сквален и низкомолекулярные углеводороды широко распространены в растительном мире. Некоторые из них можно найти в фруктах как ароматизаторы с ароматной, пряной и сосновой ноткой [15]. Кротин (C₄₀H₅₆) является ненасыщенным углеводородом. Многие воски содержат углеводороды различного состава, например, пчелиный воск 15% [16], канделильский воск 45%, карнаубский воск 2% [18,19].

Минеральные углеводороды

Насыщенными и инертными являются минеральные углеводороды, такие как парафин, парафиновые масла и вазелин, полученные из нефти и минеральных восков [20,21]. Получают из сырой нефти с помощью фракционной перегонки или экстракции, очищаются от канцерогенных или мутагенных компонентов с помощью процессов: химическое гидрирование, удаление ароматических углеводородов, десульфурация и т. д. Высокоочищенные фракции используются в фармацевтике в качестве основы для мазей и суппозиториев [20]. Как правило они хорошо переносятся, белый вазелин в чистом виде имеет значительно повышенный фактор акантоза [21]: после десяти дней лечения наблюдается утолщение эпидермиса с увеличенным шиповатым слоем. Пока не ясно, является ли эта реакция следствием окклюзии и\или последующего отека кожи. Повышенные факторы акантоза также могут наблюдаться при использовании некоторых растительных триглицеридов, например, касторового масла [22].

Углеводороды против триглицеридов

• растительные масла интегрируются в триглицеридный баланс кожи и, следовательно, могут метаболизироваться;

• растительные масла содержат физиологические жирные кислоты, например, пальмитиновая кислота, которая содержится в кожном барьере, и (ненасыщенные) незаменимые омега-6- и омега-3 кислоты. Линолевая кислота укрепляет кожный барьер (входит в церамид [23]). Линолевая кислота, альфа-линоленовая кислота и гамма-линоленовая кислота образуют сильные противовоспалительные продукты деградации [24] в коже;

• многие растительные масла содержат фитостеролы, которые имеют структуру аналогичную природному холестерину и могут заменить его при необходимости. Масла могут содержать и другие биологически активные добавки, витамины Е, А и другие;

• благодаря своему липидному составу растительные триглицериды оказывают разглаживающее действие на кожу, снижают трансэпидермальную потерю воды (TEWL).

Разнообразные эффекты растительных триглицеридов зависят от конкретного вида масла. Недостатком растительных масел является их чувствительность к атмосферному кислороду, именно поэтому они стабилизируются антиоксидантными витаминами или их производными. Водосодержащие препараты с растительными триглицеридами имеют ограниченный срок годности в отличие от парафинового масла и родственных ему вещества, которые стабильны к действию атмосферного кислорода, воды и микробной деградации. С другой стороны, минеральные углеводороды не являются активными агентами и не влияют на процессы регенерации. Они являются подходящими веществами для долгосрочных и недорогих композиций, ориентированных в первую очередь на разглаживание кожи.

Восстановление кожи – определяющий вопрос ...

В косметике это означает естественное (эндогенное) восстановление кожи. Минеральные масла и вазелин не могут восстановить поврежденный кожный барьер. Они могут быть интегрированы в поверхностные барьерные слои в виде капель [25,26] и вызывать экзогенную регенерацию восстановления поверхностного барьерного слоя, но она не соответствует физиологической естественной модели.

Рисунок 3. Традиционная эмульсия М/В

Окклюзия уменьшает трансэпидермальную потерю воды (TEWL) и сохраняет увлажненность кожи. Вазелин демонстрирует наиболее сильный окклюзионный эффект и, таким образом, радикальное снижение TEWL. Нанесение непроницаемых пленок на кожу с барьерными нарушениями препятствует синтезу жирных кислот в эпидермисе [27,28], ингибирует естественную стимуляцию активности ДНК [29,30] и мРНК [31] кожи. Минеральные масла «заполняют» промежутки в барьерных слоях, накапливаются в поверхностных слоях кожи, и остаются дольше, чем растительные триглицериды.  Следовательно, ощущение сглаживания будет длиться дольше, что является преимуществом в отношении применения и сенсорных характеристик. Однако это влияет на естественный баланс и регенеративные способности кожи [32]. Из-за окклюзионного слоя на коже замедляется созревание эпидермальных клеток, меняется значение pH кожи. В то время как растительные триглицериды быстро проникают, ферментативно расщепляются на глицерин и жирные кислоты, и интегрируются в клеточный метаболизм.

Природные липидные вещества и минеральные масла преследуют разные цели. Если требуется защита кожи, то минеральные масла являются благоприятным решением, однако в долгосрочной перспективе, кожа становится менее активной, замедляются регенеративные процессы [34].

Идея поддержания высокой регенеративной активности кожи привела к разработке новых барьерных кремов с растительными триглицеридами без эмульгаторов и физической структурой, аналогичной барьерным слоям [35]. 

Рисунок 4. Мембранный барьерный крем (физиологичные липиды)

 

Родственные углеводороды и силиконы

Микрокристаллический воск и минеральные твердые парафины, такие как озокерит [37] и церезин [38] (очищенный озокерит), относятся к парафиновым продуктам. Их области применения очень похожи на петролатум. Интересной группой веществ с сопоставимыми характеристиками являются поли-альфа-олефины (ПАО). В настоящее время ПАО все чаще используются в оборудовании для пищевой промышленности, в помадах, смягчающих косметических средствах. Силиконы (полисилоксаны с силикон-кислородными цепями и углеводородными остатками, присоединенными к атомам кремния) - большая группа синтетических веществ с различными областями применениями [41,42]. Газообразные и жидкие силиконы обеспечивают легкое распределение косметических продуктов, высокомолекулярные силиконы остаются на поверхности кожи в виде пленки. Они часто используются в качестве добавок в чистящих средствах. В косметические средства силиконы вводятся для уменьшения морщин, они хорошо переносятся и оцениваются как безопасные. Как и минеральные масла, силиконы не являются физиологическими. Они не способствуют естественному балансу веществ в коже, не коррелирует с реальной эндогенной регенерацией кожи. Силиконы практически не имеют срока годности при хранении, поскольку они не разлагаются под воздействием атмосферного кислорода или воды, и при их применении не может наблюдаться какого-либо значительного микробного разложения.

Пероральное проникновение и вдыхание углеводородов

В то время как растительные масла являются частью повседневного питания, вопрос о последствиях непроизвольного потребления нефизиологических углеводородов и силиконов возникает снова и снова. Из-за постоянного потребления небольших количеств в течение длительного периода времени, например, помад, очень важна их долгосрочная переносимость и безопасность. Например, при длительном применении слабительных средств, содержащих парафиновое масло, описаны случаи гранулёмоподобных изменений в кишечном тракте [20]. Имеются случаи аспирации (спрея) с последующим развитием пневмонии [20]. Так называемые «другие сложные углеводородсодержащие соединения» играют важную роль в нашей повседневной жизни [43]. Проблема с этими маслами заключается в том, что их состав может варьироваться в зависимости от их происхождения и обработки, а 100-процентный анализ практически невозможен. Следы углеводородов и силиконов на основе парафина абсорбируются либо перорально, либо через кожу [20,42]. Поскольку они не метаболизируются, они могут накапливаться в жировой ткани организма. При использовании минеральных масел и силиконов окклюзионные состояния «угнетают» микробиом кожи, не получает доступа к питательным веществам, что при долгосрочном применении приводит к значительному изменению флоры кожи, и как следствие - изменение значения рН кожи [44,45].

Вывод

С точки зрения современной корнеотерапии [46] и, прежде всего, «расширенной корнеотерапии» [24] в косметических продуктах рекомендуется использовать натуральные масла и липиды, даже если такие сенсорные характеристики, как долговременное разглаживание кожи, не совпадают с характеристиками (нефте) химических веществ. Не каждое масло подходит для каждого конкретного случая, следует учитывать потенциальную чувствительность к определенным компонентам. В зависимости от процессов переработки и происхождения, масла с одинаковой декларацией могут иметь разные характеристики [47].

Концепция продуктов без минерального масла требуют компромиссов из-за особых технических требований. Углеводороды или силиконы сегодня все еще являются важными компонентами в декоративной косметике. В холодное время года кожа нуждается в липидсодержащих продуктах, в экстремальных условиях рекомендуются использовать безводные продукты. В настоящее время на рынке существуют альтернативы вазелиновым продуктам, они основаны на триглицеридах и имеют более высокое содержание липидов по сравнению с барьерными кремами. Такими продуктами являются олеогели, которые содержат фосфатидилхолин, обеспечивающий быстрое проникновение в кожу (см. Олеогели. Преимущества препаратов без воды и косметических добавок) [49].

 

Литература.

1.    Lautenschläger H, Riechprobe? Aldehyde und Ketone, Kosmetik International 2010 (5), 42-44

2.    Lautenschläger H, Flavone und Isoflavone – die Wirkstoff-Generalisten, Kosmetik International 2016 (10), 62-65

3.    Lautenschläger H, Pflanzliche Öle und Extrakte – Essentielle Komponenten, Kosmetische Praxis 2007 (4), 8-10

4.    3-MCPD-, 2-MCPD-, Glycidyl-Fettsäureester in Lebensmitteln: EFSA und BfR sehen Gesundheitsrisiko vor allem für jüngere Bevölkerungsgruppen, Mitteilung Nr. 020/2016 des BfR vom 07. Juli 2016

5.    Lautenschläger H, Essenzielle Fettsäuren – Kosmetik von innen und von außen, Beauty Forum 2003 (4), 54-56

6.    Lautenschläger H, Das ABC der Fettsäuren, Beauty Forum 2009 (12), 40-47

7.    Lautenschläger H, Pflanzenöle, Kosmetik International 2009 (1), 16-18

8.    Wilfried Umbach, Kosmetik und Hygiene, 87, Verlag Wiley-VCH, Weinheim 2004

9.    M.Man, K.R.Feingold, C.R.Thornfeldt und P.M.Elias, Optimization of physiological lipid mixtures for barrier repair, J. Invest. Dermatol. 1996;106:1096-1101

10. M.Man, K.R.Feingold und P.M.Elias, Exogenous lipids influence permeability recovery in acetone-treated murine skin, Arch. Dermatol. 1993;129:728-738

11. L.M.Yang, M.Mao-Qiang, M.Taljebini, P.M.Elias and K.R.Feingold, Topical stratum corneum lipids accelerate barrier repair after tape stripping, solvent treatment and some but not all types of detergent treatment, Br. J. Dermatol. 1995;133:679-685

12. P.W.Wertz, Biochemistry of human stratum corneum lipids, in Skin Barrier (Herausgeber P.Elias und K.Feingold), 33-42, Verlag Taylor & Francis, New York 2006

13. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 1353-1354, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

14. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 853-855, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

15. H.-D.Belitz, W.Grosch, Lehrbuch der Lebensmittelchemie, 332, Springer Verlag, Berlin 1992

16. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 256-257, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

17. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 308-309, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

18. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 328-329, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

19. H.-D.Belitz, W.Grosch, Lehrbuch der Lebensmittelchemie, 171, Springer Verlag, Berlin 1992

20. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 970, 1061-1062, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

21. Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 1096-1098, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

22. R.Voigt, Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie, 636, Verlag Chemie, Weinheim 1984

23. Proksch E., Ungesättigte Fettsäuren. In: Korting, H. C., Sterry, W. (Hrsg.), Therapeutische Verfahren in der Dermatologie: Dermatika und Kosmetika, 183 – 188, Blackwell Berlin 2001

24. H.Lautenschläger, Angewandte Korneotherapie in der Hautpflege – ein Leitfaden für die Anti-Aging-Behandlung, Ästhetische Dermatologie 2007;3:8-16

25. M.Loden und E.Barany, Skin-identical Lipids Versus Petrolatum in the Treatment of Tape-stripped and Detergent-perturbed Human Skin, Acta Derm. Venereol. 2000;80:412-415

26. R.Ghadially, H.Sorensen und P.M.Elias, Effects of petrolatum on stratum corneum structure and function, J. Am. Acad. Dermatol. 1992;26:387-396

27.  K.R.Feingold, Permeability Barrier Homeostasis: Its Biochemical Basis and Regulation, Cosmetics & Toiletries 1997;7:49-59

28.  G.Grubauer, K.R.Feingold und P.M.Elias, The relationship of epidermal lipogenesis to cutaneous barrier function, J. Lipid Res. 1987;28:746-752

29.  E.Proksch, K. R.Feingold, M.Q.Man und P.M.Elias, Barrier function regulates epidermal DNA synthesis, J. Clin. Invest. 1991;87:1668-1673

30.  E.Proksch, W.M.Holleran, G.K.Menon, P.M.Elias und K.R.Feingold, Barrier function regulates epidermal lipid and DNA synthesis, Brit. J. of Dermatology 1993;128 (5):473-482

31.  I.R.Harris, A.M.Farrell, C.Grunfeld, W.M.Holleran, P.M.Elias und K.R.Feingold, Permeability Barrier Disruption Coordinately Regulates mRNA Levels for Key Enzymes of Cholesterol, Fatty Acid and Ceramide Synthesis in the Epidermis, J. Invest. Dermatol. 1997;109:783-787

32.  P.Elias. Fixing the Barrier – Theory and Rational Deployment, 591-599, in Skin Barrier, Verlag Taylor & Francis, New York 2006

33.  DermoTopics 2001 (4), Organ der GD – Gesellschaft für Dermopharmazie e.V., Potenzial der Okklusion durch Paraffinöl in Kosmetika

34.  H.Lautenschläger, Hautschutz – neue Entwicklungen und Erkenntnisse, Mineralöltechnik 2000;5:1-13

35.  H.Lautenschläger, Membranhaltige Barrierecremes - Wie die Haut so der Schutz, Kosmetische Praxis 2006;4:12-14

36.  K.R.Feingold, Skin Lipids. The role of epidermal lipids in cutaneous permeability barrier homeostasis, J. Lipid Res. 2007;48:2531-2546

37.  Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 1054, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

38.  Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 355, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

39.  Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 1136, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

40.  S.Motta, M.Monti und L.Rigano, Polydecene oligomers versus mineral oils: The rationale of use in dermatological preparations. In: Y. Yazan, Skin care and Aesthetics in the Millenium, 101-104, Istanbul: ESCAD & TCOS 2003

41.  J.Blakely und I van Reeth, Silicones – A Key Ingredient in Cosmetic and Toiletry Formulations, Handbook of Cosmetic Science and Technology (A.O. Barel, M.Paye and H.I.Maibach), 289-298, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2006

42.  Fiedlers Encyclopedia of Excipients of Pharmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 1295-1298, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2007

43.  H.Lautenschläger, Sonstige komplexe kohlenwasserstoffhaltige Gemische, Teil 4 – Zusammensetzung, Exposition und Überlegungen zu Schutzmaßnahmen, BIA-Report (Sankt Augustin) 1997;8:63-82

44.  A.M.Kligman, J.J.Leyden und K.J.McGinley, Bacteriology, J. Invest. Dermatol. 1976;67:160-168

45.  J. W. Fluhr, J. Kao, M. Jain, S. K. Ahn, K. R. Feingold und P. M. Elias, Generation of Free Fatty Acids from Phospholipids Regulates Stratum Corneum Acidification and Integrity, J. Invest. Dermatol. 2001;117:44–51

46.  H.Lautenschläger, Geschichte und aktuelle Gesichtspunkte der Korneotherapie, Kosmetische Medizin 2005;26 (2):58-60

47.  H.Lautenschläger, Essenzielle Komponenten – pflanzliche Öle und Extrakte, Kosmetische Praxis 2007;4:8-10

48.  H.Lautenschläger, Dermopharmazie – Dekorative Kosmetik für die Problemhaut, Pharmazeutische Zeitung 2008;153 (8):28-30

49.  H.Lautenschläger, Oleogele - was wasserfreie Präparate leisten können, Kosmetische Praxis 2004;4:6-7